Обычно выполняют при шипов и проушин (рис. 31). Шиповые соединения бывают одинарными, двойными и тройными.
Шиповая деталь состоит из шипа 1 с заплечиками 2 (длина шипа— 3, толщина — 4 и ширина — 5 мм), а проушина — из проушины 6, ограниченной щечками 7. Вместо проушины часто применяют гнезда/? (рис. 31, а, б, в).
Одинарный шип проще изготовить, но он менее прочный по сравнению с двойным или тройным шипом.
Толщину шипа в угловых соединениях принято принимать в следующих пределах: для одношиповых соединений — от 7з до г/7 толщины бруска, для двухшиповых — от '/s ДО 2/э, для трехшиповых — обычно '/7 толщины бруска. Ширина проушин должна равняться толщине шипа, а проще быть такой, чтобы шипы с небольшим усилием входили в проушины.
Заплечики должны быть одинаковыми и равняться !/3—2h одинарного шипа и 7б—7в толщины бруска двойного шипа.
Гнезда для глухого шипа должны быть на 2—3 мм больше длины шипа. Это необходимо для подготовки соединения и для стекання туда излишков клея. Шипы выполняют у горизонтальных брусков, проушины — у вертикальных. Кроме этих шипов в зависимости от толщины и длины деталей применяют шипы вставные, цилиндрической или прямоугольной формы, толщиной 8-—15 мм, длиной 60— 120 мм.
Толщина шипа должна быть такой, чтобы он с небольшим усилием входил в проушину. Если же он будет толще проушины или гнезда, то при вставке шипа в них деталь расклеется. Когда шип тоньше проушины или гнезда, то соединение получается слабое. Иногда на такой шип надевают тонкую прочную бумагу на клею, что увеличивает прочность соединения.
К точности выполнения шиповых соединений предъявляют строгие требования.
Шиповые соединения выполняют в такой последовательности.
Прежде всего, точно по размеру строгают бруски квадратной или прямоугольной формы. Все стороны брусков проверяют угольником.
Затем по концам брусков при гребенки проводят риски, Применяя гребенку, риски проводят за один раз, независимо от того, какое шиповое соединение: одинарное, двойное или тройное. Риски проводят на двух противоположных сторонах бруска.
Когда применяют рейсмус, то брусочки приходится перестанавливать. Чтобы риски были одинаковыми на всех концах брусков, рейсмусом сначала проводят их по всем брускам с двух сторон. Затем брусочки рейсмуса переставляют и точно также проводят риски по всем концам и т. д. Таким образом, правильно устроенная гребенка более производительна и удобна (рис. 31,г).
Поскольку длину шипа берут равной толщине бруска, то после проведения гребенкой или рейсмусом (продольных) рисок надо провести еще и горизонтальные (поперечные) риски карандашом или шилом по угольнику, ограничивая эту длину.
На брусках с проушинами также проводят риски, ограничивая их высоту, которая должна равняться ширине шипа.
После нанесения всех рисок по концам брусков их закрепляют в верстаке и приступают к запиловке шипов и проушин лучковой пилой или ножовкой с широким полотном. Лучковая пила производительнее ножовки.
При запиловке полотно пилы должно находиться около риски и ее линия оставаться нетронутой, то есть пила должна идти от риски.
Во время запиливания шипов пила должна идти с их наружной стороны, а у проушины — с внутренней (рис. 31,(5). После пропиливания остается темная полоса пропила (рис. 31,е).
В начальной стадии запиливания устраивают запил, то есть углубляют полотно пилы на 2—-3 мм в толщину древесины. Для этого полотно пилы ставят от риски на 'Д ее толщины, примерно на '/ю мм> и прижимают к ней ноготь большого пальца левой руки. Пилу сначала ведут на себя, делая тем самым запил, при котором зубья пилы слегка врезаются в дерево. Затем пилу короткими движениями ведут вперед, постепенно углубляя ее в древесину на 2—3 мм. По мере углубления пилы в пропил пиление выполняют на полный размах. Пилить следует без нажима на пилу (рис. 3,1,ж), иначе она уклоняется от своего направления (особенно лучковая). Во время работы пилу направляют в нужное место путем поворота лучка. Правильный распил без перекоса должен быть с обеих сторон шипа или проушины.
Выполнив все пропилы, у шиповых деталей спиливают щечки (рис. 31, з), при этом линия пропила должна быть строго под прямым углом или со скосом вовнутрь, а не наоборот.
Шипы в проушины должны соединяться без дополнительной подчистки стамеской с соответствующей плотностью. Чистота распила зависит от пилы. Она должна быть острой, с мелкими, одинаково разведенными зубьями.
Щечки спиливают только у шиповых деталей. У одинарных шипов древесину не долбят, у двойных — один раз в середине между двумя шипами, у тройных выдалбливают два раза между тремя шипами. У проушинных деталей выполняют только долбление.
По-перше, не можна заворожено стояти і дивитися на величезну хвилю, як укопаний. Можливо, вам здасться ця рекомендація дивною: кому може прийти в голову стояти і дивитися? Але, як показує практика, багато хто саме так і робить. Чи то від жаху, чи то з цікавості.
По-друге, якщо цунамі вже дуже близько, просто бігти не до тому що хвиля рухається зі швидкістю 800 км на годину (швидкість літака), але чим ближче до берега, тим вона стає повільніше: швидкість знижується до 80 км на годину.
По-третє, якщо цунамі ще далеко, але про нього вже відомо, швидше за все, у вас є не більше 15-20 хвилин для того, щоб втекти. Тому замість того, щоб збирати свої речі, використовуйте час для втечі. Беріть тільки найнеобхідніше. Рятуйте не речі, а життя!
По-четверте, не варто бігти близько русел річок: саме русла річок при цунамі будуть розливатися в першу чергу.
Забирай
Объяснение:
Обычно выполняют при шипов и проушин (рис. 31). Шиповые соединения бывают одинарными, двойными и тройными.
Шиповая деталь состоит из шипа 1 с заплечиками 2 (длина шипа— 3, толщина — 4 и ширина — 5 мм), а проушина — из проушины 6, ограниченной щечками 7. Вместо проушины часто применяют гнезда/? (рис. 31, а, б, в).
Одинарный шип проще изготовить, но он менее прочный по сравнению с двойным или тройным шипом.
Толщину шипа в угловых соединениях принято принимать в следующих пределах: для одношиповых соединений — от 7з до г/7 толщины бруска, для двухшиповых — от '/s ДО 2/э, для трехшиповых — обычно '/7 толщины бруска. Ширина проушин должна равняться толщине шипа, а проще быть такой, чтобы шипы с небольшим усилием входили в проушины.
Заплечики должны быть одинаковыми и равняться !/3—2h одинарного шипа и 7б—7в толщины бруска двойного шипа.
Гнезда для глухого шипа должны быть на 2—3 мм больше длины шипа. Это необходимо для подготовки соединения и для стекання туда излишков клея. Шипы выполняют у горизонтальных брусков, проушины — у вертикальных. Кроме этих шипов в зависимости от толщины и длины деталей применяют шипы вставные, цилиндрической или прямоугольной формы, толщиной 8-—15 мм, длиной 60— 120 мм.
Толщина шипа должна быть такой, чтобы он с небольшим усилием входил в проушину. Если же он будет толще проушины или гнезда, то при вставке шипа в них деталь расклеется. Когда шип тоньше проушины или гнезда, то соединение получается слабое. Иногда на такой шип надевают тонкую прочную бумагу на клею, что увеличивает прочность соединения.
К точности выполнения шиповых соединений предъявляют строгие требования.
Шиповые соединения выполняют в такой последовательности.
Прежде всего, точно по размеру строгают бруски квадратной или прямоугольной формы. Все стороны брусков проверяют угольником.
Затем по концам брусков при гребенки проводят риски, Применяя гребенку, риски проводят за один раз, независимо от того, какое шиповое соединение: одинарное, двойное или тройное. Риски проводят на двух противоположных сторонах бруска.
Когда применяют рейсмус, то брусочки приходится перестанавливать. Чтобы риски были одинаковыми на всех концах брусков, рейсмусом сначала проводят их по всем брускам с двух сторон. Затем брусочки рейсмуса переставляют и точно также проводят риски по всем концам и т. д. Таким образом, правильно устроенная гребенка более производительна и удобна (рис. 31,г).
Поскольку длину шипа берут равной толщине бруска, то после проведения гребенкой или рейсмусом (продольных) рисок надо провести еще и горизонтальные (поперечные) риски карандашом или шилом по угольнику, ограничивая эту длину.
На брусках с проушинами также проводят риски, ограничивая их высоту, которая должна равняться ширине шипа.
После нанесения всех рисок по концам брусков их закрепляют в верстаке и приступают к запиловке шипов и проушин лучковой пилой или ножовкой с широким полотном. Лучковая пила производительнее ножовки.
При запиловке полотно пилы должно находиться около риски и ее линия оставаться нетронутой, то есть пила должна идти от риски.
Во время запиливания шипов пила должна идти с их наружной стороны, а у проушины — с внутренней (рис. 31,(5). После пропиливания остается темная полоса пропила (рис. 31,е).
В начальной стадии запиливания устраивают запил, то есть углубляют полотно пилы на 2—-3 мм в толщину древесины. Для этого полотно пилы ставят от риски на 'Д ее толщины, примерно на '/ю мм> и прижимают к ней ноготь большого пальца левой руки. Пилу сначала ведут на себя, делая тем самым запил, при котором зубья пилы слегка врезаются в дерево. Затем пилу короткими движениями ведут вперед, постепенно углубляя ее в древесину на 2—3 мм. По мере углубления пилы в пропил пиление выполняют на полный размах. Пилить следует без нажима на пилу (рис. 3,1,ж), иначе она уклоняется от своего направления (особенно лучковая). Во время работы пилу направляют в нужное место путем поворота лучка. Правильный распил без перекоса должен быть с обеих сторон шипа или проушины.
Выполнив все пропилы, у шиповых деталей спиливают щечки (рис. 31, з), при этом линия пропила должна быть строго под прямым углом или со скосом вовнутрь, а не наоборот.
Шипы в проушины должны соединяться без дополнительной подчистки стамеской с соответствующей плотностью. Чистота распила зависит от пилы. Она должна быть острой, с мелкими, одинаково разведенными зубьями.
Щечки спиливают только у шиповых деталей. У одинарных шипов древесину не долбят, у двойных — один раз в середине между двумя шипами, у тройных выдалбливают два раза между тремя шипами. У проушинных деталей выполняют только долбление.
По-перше, не можна заворожено стояти і дивитися на величезну хвилю, як укопаний. Можливо, вам здасться ця рекомендація дивною: кому може прийти в голову стояти і дивитися? Але, як показує практика, багато хто саме так і робить. Чи то від жаху, чи то з цікавості.
По-друге, якщо цунамі вже дуже близько, просто бігти не до тому що хвиля рухається зі швидкістю 800 км на годину (швидкість літака), але чим ближче до берега, тим вона стає повільніше: швидкість знижується до 80 км на годину.
По-третє, якщо цунамі ще далеко, але про нього вже відомо, швидше за все, у вас є не більше 15-20 хвилин для того, щоб втекти. Тому замість того, щоб збирати свої речі, використовуйте час для втечі. Беріть тільки найнеобхідніше. Рятуйте не речі, а життя!
По-четверте, не варто бігти близько русел річок: саме русла річок при цунамі будуть розливатися в першу чергу.
Объяснение: